Автономное отопление для павильона по типу «Ленинградки» с естественной циркуляцией (доп. информация в конце статьи) жидкости, в моем случае залито в отопление антифриз (45 литров), так как эксплуатация не постоянная. Цель такой системы отопления с экономить, так как отапливать электроэнергией очень дорого, в среднем выходит в зимний период 10 т.р. в месяц.
Схема простоя, котёл длительного горения самодельный, «водяная рубашка» из двух газовых баллонов (описание будет ниже), труба дымохода 150 мм., топка из листовой стали толщиной 3 мм. Трубы «водяной» системы металлопластиковые, диаметр 20 мм. Радиаторы алюминиевые 2 шт., девять и десять секций.
К сожалению, не догадался сфотографировать конструкцию водяной «рубашки», но постараюсь описать весь процесс действий по порядку.
Водяная «рубашка» — это полая ёмкость в виде нательной рубашки, для нагрева жидкости (воды, тосола), для последующей передачи нагретой жидкости (воды) через трубопровод, диаметром 20 мм, на биметаллические радиаторы отопления расположенные в самом помещении (в павильон).
В моем случае водяная рубашка изготовлена из двух пятидесяти литровых газовых баллонов.
Важно. Перед тем как начать производить резку баллона на нужные элементы необходимо заранее (за сутки) открыть кран баллона и спустить остатки газа. Если на улице прохладно, ниже нулевой отметки, необходимо перевернуть баллон и слегка покачать из стороны в сторону, что бы вытекли остатки жидкости газа.
Далее, кувалдой сбил (отломил) кран (задвижку), и опять перевернул баллон, чтобы проверить, все ли испарилось и вытекло содержимое баллона. Как только убедились, что емкость пустая, можно начать нарезку нужных частей для «рубашки».
Первый баллон остается практически целым, отрезать нужно только донную часть по нижнему заводскому шву, и верхнюю часть (где был кран) отрезаем таким образом, чтобы состыковать с дымовой трубой диаметром 120-150 мм.
Второй баллон, отрезаем донную часть и верхнюю часть по заводскому шву, далее отрезаем вдоль баллона, в любом месте (можно по заводскому шву), для того, что бы с помощью вставки увеличить объём данного цилиндра. Вставку делаем из листовой обычной стали шириной 25-30 см, толщина 3-4 мм. С помощью кувалды придаем форму «овала» (как у баллона). Далее, расклиниваем с помощью монтажи и деревянных брусков (досок) до нужного диаметра и вставляем ранее приготовленную вставку и провариваем сваркой.
Когда оба цилиндра готовы, вставляем цилиндр (баллон) меньшего диаметра в больший диаметр, таким образом, будет видно какого размера делать верхнюю и нижнюю заглушки из листового железа толщиной 4-6 мм. После, все детали провариваются сваркой, уже в готовую «рубашку», в самой верхней точке (в вертикальном положении) делаем отверстие нужного диаметра под ниппель и в нижней части, где будет «подача» и «обратка».
На готовую «рубашку» с ниппелями надеваем кожух (двух сот литровую бочку), пустоты наполняем не горючим утеплителем, или вначале закрепить (приварить) рубашку к топке печи, потом бочку наполнять утеплитель (по ситуации). Печь (топка) должна быть с плотно закрывающееся дверкой, что бы ограничить подачу воздуха, таким образом регулировать процесс горения, чем больше подачи воздуха, тем горение сильнее (фото топки ниже).
На фото ниже, красные стрелки показывают направление жидкости (антифриза).
На этом фото показано, что металлопластиковая труба проходит в тамбуре под дверным проемом, так как второй радиатор находится на противоположной стороне от входной двери (тамбура).
Правая сторона помещения с вторым радиатором (9 секций), стрелками показано направление движение жидкости.
Этот же радиатор, вид по вдоль стены, нижняя часть металлопластика проходит вровень с полом.
В верху металлопластиковые трубы выведены на чердак и замыкаются в расширительном баке.
Чердачное помещение, справа на фото самодельный расширитель для жидкости, закреплен в висячем положении к кровле. Стрелками показано движение жидкости.
Самодельный котёл длительного горения
Высота трубы от топки до защитного козырька 4,5 метра. Металлопластиковые трубы никак не утепляют, так как КПД у котла очень большое.
«Водяная рубашка» утеплена каменной ватой (негорючей), поверх кожух из двухсот литровой бочки.
Причина того, что поддувало оказалось над топкой простая, дело в том, что изначально «топка» находилась внутри бочки, закладка дров происходила через дымоходную трубы, она подвижная (на фото выше видно рычаг), с механизмом фиксации, а нижняя часть — зольник (поддувало), но в процессе эксплуатации пришлось конструкцию изменить.
В процессе эксплуатации в минус 20-30 градусов естественной циркуляции жидкости оказалось не достаточно, из-за слишком медленной циркуляции, антифриз успевал остывать не до ходя до радиатора, пришлось установить возле котла (на обратке) насос (дополнительная помпа) автомобильная (Газель, Уаз), диаметр 18 мм., и трансформатор 14 вольт (переменного тока) со схемой постоянного тока 12 вольт. Дополнительно думаю установить временное реле, что исключит постоянную работу насоса.
Что касаемо котла, нареканий нет, затапливаешь (срезкой), минут через 10-15 темпера поднимается до 35-40 градусов, дверку закручиваешь плотно, со временем температура ещё поднимается до 50-60 градусов и стабильно стоит. Следующая закладка дров (срезки) через три часа, если совсем тонкие, через два часа.
Копировать материалы разрешено только с указанием активной ссылки на источник (или Поделится).
